當地時間13號，繼上周美國紐約老牌奢侈品零售商巴尼斯百貨申請破產保護并陸續(xù)關店近15家之后，英國著名奢侈品電商平臺Farfetch卻陷入股價暴跌近45%的窘境。不管是百年奢侈品老店還是新型時尚奢侈品電商，都面臨大大小小的問題，那么時尚奢侈品零售商的明天究竟在哪？

看看新聞記者專訪了英國著名時裝設計師凱南·達菲先生，他目前在紐約帕森斯設計學院擔任時尚管理系主任一職。作為美國服裝設計師協(xié)會CDFA的成員，達菲曾與知名品牌銳步、馬汀大夫等合作，并在1999年創(chuàng)辦同名時尚品牌，旗下時尚潮品在波道夫·古德曼、布魯明戴爾以及巴尼斯紐約等150家精品店都有售。

對于巴尼斯的破產，凱南·達菲認為究其原因，一方面來自高昂的地租，另一方面在于奢侈電商平臺帶來的競爭與沖擊，而顧客也在面臨消費轉型。

"而這不僅僅是巴尼斯一家的問題，幾乎所有的傳統(tǒng)奢侈百貨都在面臨電商品牌的沖擊。我們處在一個時尚更新很快的年代，像歷史時期的恐龍時代，這些奢侈品百貨就像這些恐龍，只不過首個滅絕的是巴尼斯。"

英國著名奢侈品電商平臺Farfetch于上周宣布收購潮牌Off-White母公司New Guards Group Holding SpA，卻陷入股價暴跌近45%的窘境。不少潮牌愛好者表示，Off-White只是后起潮流掀起的一陣風，不是長期保值的高奢，比較容易過時。而且在面臨多家電商平臺如Neiman Marcus, Nordstrom, Net-A-Port等的選擇之下，F(xiàn)arfetch的高郵費、長運輸時間、模糊不清的價位也阻礙不少消費者將其作為奢侈品電商平臺首選。

凱南·達菲認為，是由于投資者對年輕消費者關于Off-White品牌的錯誤解讀。"我認為真正的原因在于年輕消費者對logo產生了審美疲勞。說到潮牌，Off-White只是一個標志，都算不上一個品牌，它沒有獨特的設計。不僅僅中國的年輕人，全世界的年輕人都開始對這種logo產生疲乏感，因為遍地都是這種logo，而在品牌本身內沒有足夠的獨特設計。因此，我認為那些設計師和品牌需要解決這個問題，即實際上通過打造獨特的面料以及為品牌注入有趣的能量，開發(fā)那些有潛力的隱秘市場，去為消費者提供真正獨特創(chuàng)新的設計，而不僅僅是新的標識。"

巴尼斯的破產申請保護消息一出，它的忠實客戶杰拉德·施里芬老先生表示非常憂傷。當提到奢侈品零售商的未來，施里芬選擇依舊相信傳統(tǒng)的門店百貨。"我會不會選擇網購，不確定，我覺得它對我來說還是行不通的，我還是希望未來的奢侈品零售商讓我感受真實的奢侈品，看到實物，觸摸它，試穿看看現(xiàn)場效果如何。"

盡管達菲贊成以上觀點，奢侈品帶來的高級觸摸體驗是線上零售商很難取代的，但是他認為傳統(tǒng)百貨更應該重新出發(fā)，去努力了解年輕一代消費者，在如此便捷的互聯(lián)網時代下怎么吸引他們走進實體門店才是當務之急。

"我想我們終究還是需要實體店，但我認為它們得變得像一個畫廊，一個博物館，一個將消費者吸引進門店的有趣體驗，然后他們將會在手機上購買這個（奢侈品）。最好是線上與線下的結合。"

最后，達菲還提到全球化多樣性對奢侈品牌發(fā)展的影響，各零售商應該有全球化戰(zhàn)略意識，但更重要的是打造品牌特色，同時讓品牌實現(xiàn)本土化自適應。

"時尚界的哲學家說時尚已經死了，為什么？因為我們有點像走到了時尚界的懸崖邊緣，但我認為你必須有所犧牲才能有所創(chuàng)新。所以我認為時尚將以非常不同的方式重生，什么樣的時尚更具時尚，意味著去幫助有困難的群體，解決可持續(xù)性問題，更具包容性、更多樣化、更加本土化，而不是那么全球化。"

（編輯：陳欽）